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Austausch Querlenker

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  • Austausch Querlenker

    Hier ein Beitrag fürs Dickipedia, den ein Forumskollege geschrieben hat, der nicht genannt werden möchte. Ich danke herzlich! Endlich mal wieder einer,
    der eine bebilderte Anleitung fürs Dickipedia geschrieben hat, ohne zu jammern, dass da ja im Moment bildertechnisch nichts läuft. Hier ist es für alle sichtbar
    und sobald wieder Bilder hochladbar sind, werde ich das natürlich übertragen:

    __________________________________________________ ____________________________________________

    Vorbemerkungen:
    Hier werden Arbeiten an sicherheitsrelevanten Fahrwerksteilen der Bodengruppe beschrieben. Lass Sorgfalt walten, falls Du diese hier beschriebenen Arbeiten
    an Deinem eigenen Fahrzeug selbst ausführen möchtest. Ziehe ggf. eine qualifizierte Fachkraft hinzu, die Deine Arbeit kontrolliert und überwacht.

    Auf einem Teil meiner Bildern ist die Bremszange, die Bremsscheibe sowie das Schutzblech („Dust Shield“) hinter der Bremsscheibe demontiert. Das muss für
    den Wechsel des Querlenkers („Zugstrebe“ ist die eigentlich die korrekte Bezeichnung oder im Englischen „Tension Strut“) nicht gemacht werden.

    Bei mir ist das nur so, weil ich gleichzeitig die Bremsscheiben und -beläge erneuert habe und ich bei der Demontage des Querträgers folgenden Fehler gemacht
    habe den ihr getrost weglassen könnt: beim Lösen der Mutter auf der Kugelkopf-Seite, also an der Achse oder „Knuckle“ im englischen, habe ich diese nicht
    ganz gelöst um den Kugelkopf-Abdrücker richtig zu positionieren. Der soll auf der Mutter-Seite nicht auf der Schraube des Kugelkopfes angesetzt werden, sondern
    in der Mitte der gelösten Mutter. Das ist schon richtig so aber: Nachdem ich den Kugelkopf ausgedrückt hatte konnte ich die Mutter nicht mehr ganz runter
    machen da sich dann der Kugelkopf in seiner Aufnahme und damit die ganze Schraube mit gedreht hat...grrrrr…

    In meinem Fall nützte auch der Inbus in der Schraube des Kugelkopfes nichts mehr, der zum Festhalten des Kugelkopfes bei der Montage dient, da meine Mutter
    zu fest saß. Ich habe verpennt, den überstehenden Gewindeteil der Schraube des Kugelkopfes mit einer Drahtbürste vor dem Lösen der Mutter zu säubern und
    einen Tropfen Öl dran zu tun und vor allem die Mutter erst mal ganz runter zu drehen, solange der Kugelkopf noch fest mit der Achse verbunden war.

    In meinem Fall half nur noch das Abtrennen der Schraube auf der Mutterseite mit dem Winkelschleifer.

    Tipp: Bürstet das über die Mutter heraus stehende Gewindeteil der Kugelkopfschraube schön sauber, gebt einen Tropfen Öl vor dem Lösen auf das Gewinde und
    dreht die Mutter komplett runter und dann wieder ein paar Gewindegänge drauf bevor ihr den Kugelkopf-Abdrücker ansetzt.

    Um welches Bauteil geht es in diesem Beitrag?
    Um die Zugstrebe an der Radaufhängung, im englischen „Tension Strut“. Sie stützt die Radaufhängung nach vorne zum Auto ab oder besser formuliert, sie hält die
    Vorderräder vor allem beim bremsen davon ab, das diese nach hinten gehen:



    Fehleridentifikation
    Zunächst klopfendes, rappelndes Geräusch in Fahrtrichtung links vorne im Bereich des Rades (nicht im Fußraum oder Kotflügel).
    Der Grund für das Klopfen in der Zugstrebe liegt im ausgeschlagenen Gelenk auf der der Seite, an der sie an der Achse befestigt ist, im dortigen Kugelgelenk.
    Auf der Fahrzeugseite war bei mir die Gummilagerung im Auge der Zugstrebe auch schon gerissen. Schon deswegen musste sie raus:



    Bitte vergesst irgendwelche Prüfmaßnamen, wie mit Montiereisen irgendwo in die Radaufhängung rein zu klemmen um zu rütteln in der Hoffnung, irgendein Spiel
    irgendwo erkennen zu können oder gar das Klopfen zu provozieren, das ihr während der Fahrt hört.

    Ich habe es vergeblich versucht und habe erstens nichts dabei heraus bekommen und zweitens kommt man mit etwas nachdenken selbst drauf, warum das nicht funktionieren kann:
    • Die Radaufhängung hängt vollkommen ausgefedert in der Luft. Dadurch befindet sich der Kugelkopf auf der Achsseite der Zugstrebe nicht in der Position, in der er zu 99%
      während der Fahrt ist und damit auch nicht in dem Bereich, wo das Kugelgelenk in der Gelenkpfanne innerhalb des gesamten Gelenkes den Verschleiß erzeugt. Also kann es in
      dieser Stellung der ausgefederten Radaufhängung kein oder kaum ein Spiel geben das zu erkennen wäre bei einer Prüfung.
    • Auf der Zugstrebe wirken tonnenweise Kräfte während der Fahrt, die zum Verschleiß des Kugelgelenks führen, die auch einer mit 7 x in der Woche Muckibude-Training nicht
      aufbringt - egal mit welchen Hebeln und sonstigen Hilfsmitteln irgendwas an Kräften in die Radaufhängung eingebracht wird.

    Mehr zur Fehleridentifikation für alle die es interessiert unten beim Punkt „Alles neu machen – oder nicht?“

    Ausbau der alten Zugstrebe
    1. Radmuttern lösen.
    2. Auto aufbocken und unter der Stabi-Aufnahme am Rahmen mit einem Bock sichern.
    3. Radmuttern und Rad abnehmen.
    4. Motorschutz entfernen.
    5. Gewinde des Kugelkopfes auf der Achs-Seite unten säubern und einölen.
    6. Mutter des Kugelkopfes komplett abnehmen und wieder zwei bis drei Gewindegänge weit aufschrauben für das spätere rausdrücken des Kugelkopfes.



    7. Mutter und Schraube an der Zugstrebe auf der Fahrzeugseite lösen und komplett rausnehmen.





    8. Kugelkopf mit Abdrücker rausdrücken. Siehe Bild oben bei „Mutter des Kugelkopfes komplett abnehmen“. Dabei während dem Ansetzen des Abdrückers die Lenkung
    vorsichtig so einschlagen, dass ihr gut an die Spannschraube des Abdrückers ran kommt, um diese mit der Rätsche zu betätigen. Meinen Abdrücker habe ich extra für diese
    Arbeit für € 22,95 im Oktober 2015 irgendwo im Web gekauft. Habe den einfach angezogen, bis es irgendwann mal geknallt hat und der Kugelkopf aus seiner Aufnahme raus war.
    9. Zugstrebe auf Kugelkopfseite (bei eingeschlagener Lenkung) nach oben kippen und dann aus der Aufnahme am Rahmen herausziehen. Ging bei mir ganz leicht mit ein
    wenig horizontalem Hin- und Herbewegen der Zugstrebe.

    Einbau der neuen Zugstrebe
    1. Die Aufnahme für die Zugstrebe auf Fahrzeugseite am Rahmen von Rost und Ablagerungen befreien, da die neue Zugstrebe da nur wiederwillig rein geht. Die Zugstrebe habe
    ich im Oktober 2015 irgendwo im Web für € 30,90 gefunden. Als Bezeichnung wird auch gerne sowas benutzt: „Querlenker Chrysler 300C 2WD ab 2004 vorne unten links Längslenker“

    Hier ein Bild wo alte und neue Strebe nebeneinander zu sehen sind:



    2. Die Zugstrebe auf der Fahrzeugseite aus der Richtung in die Halterung einführen, wie die alte herausgenommen wurde. Geht nicht leicht. Etwas Geduld, einen schweren Hammer,
    ein Reifenmontiereisen 60cm oder anders zum „Hebeln“ braucht es, um die Zugstrebe in die Aufnahme so rein zu bekommen, dass man die lange Schraube da auch wieder durch bekommt.
    3. Schraube und Mutter in die Halterung auf Fahrzeugseite einsetzen, aber noch nicht festziehen.
    4. Kugelgelenk der Zugstrebe an der Achse in den vorher gereinigten, zugehörigen Konus einsetzen und mit der neuen Mutter (die lag meiner Lieferung bei) festziehen.
    5. Jetzt kommt etwas was ich so gemacht habe weil ich ein Korinthenkacker bin und Zeit habe und nicht in einer Werkstatt stehe, wo Zeitdruck herrscht. Entscheide selbst, ob Du das
    auch so machst: Ich habe nun das Rad wieder montiert und das Auto komplett herunter gelassen und etwas hin und her gerollt damit es komplett einfedert. Zieht man die Schraube der
    Befestigung der Zugstrebe an der Fahrzeugseite am Rahmen nämlich bei aufgebocktem Auto an, dann fixiert man die Strebe in einer Lage, die sie im Farbetrieb so gut wie nie hat – nämlich
    komplett entlastet heraus hängend ausgefedert. Zieht man die Schraube und Mutter in der Halterung auf Fahrzeugseite in diesem Zustand an, verdreht man schon vom ersten Tag an die
    Zugstrebe kräftig in der Gummihalterung (das Element, das auf meinen Bildern zu „Fehleridentifikation“ gut zu sehen ist“), was bestimmt nicht gut ist für die Haltbarkeit des Gummielementes
    dort drin.
    6. Verschraubung der Zugstrebe in der Halterung auf Fahrzeugseite am Rahmen.
    7. Rad montieren und Radmuttern handfest anziehen.
    8. Bock entfernen.
    9. Auto ablassen.
    10. Radmuttern auf 135 NM in einem Zug über Kreuz festziehen.

    Nachbemerkungen:
    Ich habe bei allen Muttern, an die gut ran zu kommen war, beim Lösen den Schlagschrauber benutzt, den ich auch zum Radwechseln nehme. In einem US-Video habe ich vor meiner
    Arbeit gesehen, wie einer ein Mechaniker ein Teil der Radhausverkleidung unten zum Lösen der Befestigung der Zugstrebe auf der Fahrzeugseite geöffnet hat, damit er mit dem
    Schlagschrauber ran kommt.

    Ich hab das auch so gemacht, war aber unnötig – die Mutter und die Schraube hätten sich mit einem gewöhnlichen Gabelschlüssel (Mutter) und einem Ringschlüssel (Schraube) ohne
    großen Kraftaufwand lösen lassen. Es gibt Leute die meinen, man sollte für die Mutter am Kugelkopf zur Befestigung an der Achse noch zusätzlich Loctite-Schraubensicherung verwenden.
    Ich halte das für überzogen, weil es sich bei der Mutter um eine selbstsichernde Mutter handelt, die gewöhnlich tadellos hält, wenn man das Gewinde des Kugelkopfes vor der Montage von Öl
    befreit und die Mutter nur einmal fertig anzieht und nicht mehr löst oder daran rum fummelt.

    Noch was zum Klopfen und dessen Auslöser, welche ich bei meinem Dicken bei Fahrten auf schlechten Straßen wahrgenommen habe:
    Es war recht gut zu orten, dass mein Klopfen nicht aus dem Fußraum kam (ausgeschlagene Stabi-Haltergummis) und auch nicht im Kotflügel (obere oder untere Querlenker) oder den Koppelstangen
    (die klingen mehr klappernd, weniger klopfend) sondern von der Zugstrebe. Auch, dass das Klopfen beim Bremsen weniger wurde oder ganz verschwand sagte mir, dass es die Zugstrebe sein müsste,
    weil das Spiel, dass der Kugelkopf hat, beim Bremsen durch den Zug der Achse an der Zugstrebe eliminiert wird.

    Der Riss in der Gummilagerung der Zugstrebe auf der Fahrzeugseite (siehe Bilder „Fehleridentifikation“) machte es mir dann leicht, die Zugstrebe zu erneuern, weil die Gummihalterung an der Stelle in
    der Zugstrebe ja so oder so defekt war. Dass nach dem Tausch der Zugstrebe das Klopfen weg war, bestätigte dann das, was ich vorher nur vermuten konnte.

    Alles neu machen – oder nicht?
    Ich bin kein Freund von diesen „Rundumschlägen“ bei denen dann ganze Querlenker-Sets für die Vorderachse (gerne 12 teilig und € 300,-- bis € 1000,-- nur für die Teile) verbaut werden mit dem
    Argument „…wenn die Zugstrebe geschlissen ist, ist auch der Rest im Eimer und wenn wir eh grad alles zerlegt haben…“. Auch habe ich den Verdacht bei solchen Aussagen, dass die Werkstatt
    nicht herausfindet (oder finden will), welches einzelne Bauteil tatsächlich defekt ist. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…

    Die Bauteile um die es da geht, hängen überhaupt nicht so miteinander zusammen, was ein „…wenn wir alles zerlegt haben machen wir es gleich richtig“- Argument rechtfertigen würde und es sind
    nicht alle Teile gleich beansprucht und gleichmäßig verschlissen, weil das auf den Einsatz des Autos ankommt. Voll beladen ständig voll in die Eisen steigen bei schlechten Straßen zum Beispiel geht
    sicherlich kräftig auf die Zugstrebe um die es hier geht. Gerne erst auch mal auf die rechte Strebe in Fahrtrichtung gesehen, weil es da holpriger ist (Gullideckel, Fahrbahnränder usw.).
    Fahren mit überdimensioniert breiten Schlappen oder Spurverbreiterung haut stark auf die Spurstangengelenke, ständiges „um-die-Kurven-heizen“ geht auf die Querlenker oben und unten usw.

    Ich empfehle denjenigen, die ungewöhnliche Geräusche beim 300C im Bereich der Vorderachse wahrnehmen und sicher sein wollen was den Fehler angeht, den Gang zu einer Prüfstelle wie Dekra,
    GTÜ oder TÜV. Die verfügen über eine Hebebühne mit Achsprüfungseinrichtung. Da mit dem Dicken drauf und dem Prüfer sagen, er soll es mal richtig scheppern und krachen lassen und dann mit
    einer guten LED-Taschenlampe auf die Gelenke geguckt und es würde mich wundern, wenn nicht innerhalb einer Minute klar ist, welches Gelenk wo verschlissen ist.

    Danach das Teil beschaffen und selbst wechseln oder damit in die Werkstatt und das Teil dem Chef dort in die Hand drücken und sagen „Bitte das hier einmal austauschen und was kostest das?“
    Danach freundlich aber bestimmt auf keine Diskussion einlassen von wegen „…wenn wir alles zerlegt haben machen wir es gleich richtig“ und dabei bleiben wenn die Schrauber dann los legen.
    Zur Not auch mit einer Verzichtserklärung für die Versicherung der Werkstatt die angeblich den Autobesitzern das Betreten der Werkstatträume verbietet. Sie sind nur technisch interessierte Laie
    und wollen einfach nur ein wenig zugucken.

    Viel Erfolg beim Nachmachen !
    _________________________________________________

    Korrekturen und/oder Bemerkungen erwünscht.

    Viele Antworten, ohne Fragen: DICKIPEDIAHIER gibt's Werkstattempfehlungen und HIER (bald) die Forumshilfe. BL-Tippliste

  • #2
    Re: Austausch Querlenker

    sehr gut geschrieben.
    Danke an den ungenannten Verfasser
    Dodge Charger 3,6l V6 <br>Vorher Chrysler 300c SRT8 2013 - 2016<br>Gruß Jörg

    Kommentar


    • #3
      Re: Austausch Querlenker

      sehr schön

      5. Jetzt kommt etwas was ich so gemacht habe weil ich ein Korinthenkacker bin und Zeit habe und nicht in einer Werkstatt stehe, wo Zeitdruck herrscht. Entscheide selbst, ob Du das
      auch so machst: Ich habe nun das Rad wieder montiert und das Auto komplett herunter gelassen und etwas hin und her gerollt damit es komplett einfedert. Zieht man die Schraube der
      Befestigung der Zugstrebe an der Fahrzeugseite am Rahmen nämlich bei aufgebocktem Auto an, dann fixiert man die Strebe in einer Lage, die sie im Farbetrieb so gut wie nie hat – nämlich
      komplett entlastet heraus hängend ausgefedert. Zieht man die Schraube und Mutter in der Halterung auf Fahrzeugseite in diesem Zustand an, verdreht man schon vom ersten Tag an die
      Zugstrebe kräftig in der Gummihalterung (das Element, das auf meinen Bildern zu „Fehleridentifikation“ gut zu sehen ist“), was bestimmt nicht gut ist für die Haltbarkeit des Gummielementes
      dort drin.


      Genau so wird es auch gemacht! Notfalls hilft ein einfaches Einfedern nach dem Ablassen. Das hat nichts mit Korinthen zu tun

      Den Ausdrücker sollte man aber sicherheitshalber irgend wie anbinden, für den Fall, dass er nach dem Lösen den Abflug macht. Ich kenne jemanden, dem fehlen deshalb zwei Zähne (nein, ich war es nicht

      Liebes Häschen,
      kann man die Bilder nicht auf einen externen Server auslagern und von dort als Link einbinden? Dann könnte der erste Abschnitt nämlich von wegen Meckern auch entfallen!!!
      Und der Beitrag wäre komplett.
      So ähnlich habe ich es ja bei "Lüfter" gemacht

      Kommentar


      • #4
        Re: Austausch Querlenker

        Zu verfollständigung hier Teilenummern:

        5290828AA - Rechts; 5290829AA - Links (beides auch AB) - Für SRT8

        4782612AC - Rechts; 4782613AC - Links (Beides auch AD) für restliche benziner und Diesel ohne AWD

        Für den AWD brauche ich einen VIN, dann kann ich die Nummer posten.
        Life is too short for ugly cars.

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        • #5
          Re: Austausch Querlenker

          hat der SRT andere Zugstreben?nbsp;das klingt interessant

          ok hat er, aber was ist anders? das Kugelgelenk bzw der Kegel?
          In jedem Ü-Ei ist ein toter Minion
          300C Teile zu verkaufen

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          • #6
            Re: Austausch Querlenker

            Das kann ich nicht sagen, ich sehe nur unterschiedlische Teilenummer, die untereinander nicht kompatibel sind.
            Life is too short for ugly cars.

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            • #7
              Re: Austausch Querlenker

              wen ihr noch mehr Bilder dafür braucht sagt mir bescheid...ich hab das komplett gemacht
              Chrysler 300c 3.5 V6 Sedan ~ schwarz ~ ohne Zierleisten ~ 5.7er Abgasanlage mit leeren ESDs ~ Ebay Grill in schwatz ~ 22" RUFF Felgen 265 30R22 ~ 40/30 Federn
              [center]

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              • #8
                Re: Austausch Querlenker

                Guten Morgen,

                kurze Fragen zum Thema Einbau neue Querlenker: Welche Anzugsmomente liegen für die Schrauben an und wie hoch muß die Belastung des Fahrzeugs sein, wenn die Schrauben fest gezogen werden? Vollgetankt? Fahrer drin? Beifahrer?
                Achso, ich fahre einen SRT 8 Touring
                Gruß Jörg
                Dodge Charger 3,6l V6 <br>Vorher Chrysler 300c SRT8 2013 - 2016<br>Gruß Jörg

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                • #9
                  Re: Austausch Querlenker

                  Was hat das mit dem "Vollgetankt" oder "Fahrer, beifahrer" zu tun? Hauptsache dreht die Gewinde mit der Mutter nicht mit, dafür muss es nur belastet sein.
                  Auch wenn ich jetzt "prügel" kriege, ich ziehe die grossen Schrauben ab SW17 und 19 einfach Handfest. Eine Handelsübliche Ratsche (keine meter lange Schlüssel),
                  mit voller Kraft. So eine Schraube kriegst du nicht mit normaler Ratsche kaputt, und wenn, dann ist es eh Schrott gewesen.
                  In dem Handbuch wird wahrscheinlich was vom 130-150Nm stehen.
                  Life is too short for ugly cars.

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                  • #10
                    Re: Austausch Querlenker

                    .... dafür muss es nur belastet sein.

                    klar muß es nur belastet sein, aber es macht schon einen Unterschied ob das Auto leer ist oder mal eben mit 200 kg zusätzlich belastet ist. Gut möglich das es ausreicht das Fahrzeug nur abzulassen, kurz hin- und herrollen und dann die Schrauben festziehen. Ich dachte vlt. hat ja einer Erfahrung damit
                    Dodge Charger 3,6l V6 <br>Vorher Chrysler 300c SRT8 2013 - 2016<br>Gruß Jörg

                    Kommentar


                    • #11
                      Re: Austausch Querlenker

                      es geht darum die Gummis nahezu in normalposition zu bekommen, die sind aus Gummi um eben fahrbahnunebenheiten und Belastungen auszugleichen, da kommts auf ein paar grad auch nicht drauf an.
                      In jedem Ü-Ei ist ein toter Minion
                      300C Teile zu verkaufen

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